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產業微觀|男裝周的下一個未來

 
對於熱愛時尚的鐵粉們,應該老早就已經熟悉每年男裝周發表的時程,每一年的一月與六月,從倫敦起跑,接續著米蘭、佛羅倫斯與巴黎,再加上去年首度成型的紐約男裝周,可謂全球最重要的五大發表場地。不過,隨著全球時裝局勢更替,即看即買、經濟不振、自媒竄紅、設計師出走等各種影響,即將揭幕的2017春夏男裝周,有了不同的改變,似乎這也暗示著未來的時裝發表將會走向別於過往的運作模式。
 
於今年1月落幕的Burberry 2016年秋冬男裝發表成為品牌的最後一場男裝秀。
 
近期各大男裝周相繼發佈展演時程,再配合這半年各家品牌陸續宣告的動向,不難看見男裝秀在男裝周上有其變化。如Burberry Prorsum年初公告改名為Burberry London England(簡稱Burberry),整合旗下支線,並縮減過往的男、女裝發表,從一年四場改為二場,於倫敦女裝周上共同展示;又如Gucci在Alessandro Michele上任後,徹底打破男女之間的界線,中性是服裝的唯一語言,品牌日前也正式對外確認六月的米蘭男裝周,將是品牌最後一場的男裝獨立秀,2017年開始,男女裝將會整合在同一系列發表;Bottega Veneta今年則是為盛大慶祝品牌創辦五十周年,因此暫緩六月男裝秀,整合於九月登場的女裝發表,作為慶祝活動擴大舉行,但也有傳出此舉將會延續,跟進其他品牌。但這樣的趨勢,對於男性時裝媒體亦或是男裝而言,是個正確的舉動嗎?
 
將於6月登場的Gucci 2017年春夏男裝秀將成為最後絕響。
Gucci認為未來合併男女裝大秀讓性別模糊的品牌概念得以更完整詮釋。
 
在合併辦秀之前,全新系列的發表方式在這些年早有不同的詮釋,獨立辦秀的品牌也不在少數,如Saint Laurent今年初就揮別巴黎男裝秀的時程,飛至美國西岸的洛杉磯發表2016秋冬男裝系列,以此系列向品牌左岸系列高級成衣(Rive Gauche)適逢50週年致敬。然而,當男裝周的星光不再燦爛,或許獨立發表是未來的趨勢?
 
Saint Laurent 2016秋冬系列大秀。
 
對於男裝媒體的我們來說,男裝周的存在是重要的。簡單的說,能夠在壓縮的幾天看完最新系列,無論好消化或是難以下嚥,但至少能有效率的一口氣追蹤與整合。然而事實上,以全球時裝經濟,乃至於全球商業考量,若是以業內目前實際面對來操作,男女裝合併展演不失為替品牌解套的一個方式,獨立辦秀則是可以強調品牌風格,也不因既定時程規劃與壓縮而影響。或許這是未來必然面對的困境,也或許是另一種重生的機會,但六月準備登場的男裝周確定會因此而略顯單薄,毋庸置疑的。
 
除了前述所提到的Burberry與Bottega Veneta分別於本季的倫敦與米蘭男裝周確定缺席,Jony Ray離開後的Dunhill,本季也不在官方排程之中,而目前創意總監尚缺的Calvin Klein Collection與甫加入新任創意總監Alessandro Sartori的Ermenegildo Zegna也決定取消大秀,不過慶幸的是以上這些品牌都將舉辦小型私人的展示會,畢竟秀可以不辦,但服裝與品牌精神仍得延續
 
Ermenegildo Zegna新任創意總監Alessandro Sartori
 
看似低迷的男裝周即將到來,但請各位別太過擔心,還是有許多大牌頂住各大男裝周的光環。倫敦男裝周主打創意革命,新銳設計師輩出的當前,仍舊吸睛,如J.W. Anderson、Craig Green、Xander Zhou、Agi & Sam等,而MCM與Christopher Raeburn也將首度在期間發表聯名包款系列,值得期待。更別說米蘭與巴黎有著少說半世紀以上的老牌相繼登場,尤其最引人矚目的莫過於成立99年的Balenciaga,本季將首次於巴黎男裝周以大秀登場,迎來新任創意總監Demna Gvasalia的巴黎世家,年初替品牌女裝重塑輪廓,強勢的改革讓全球時尚圈為之一驚,而這次又會交出什麼樣的作品,無不令人好奇。
 
 
Balenciaga新任創意總監Demna Gvasalia
 
重點筆記大事記
 
 
Text/Kevin Cheng
Photo/各品牌
 
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